MADI AUTO Forum
О главном => Задайте вопрос опытным мастерам MADI BMW => Тема начата: david1971 от Август 03, 2012, 10:21:32 pm
-
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам по двум причинам. Во-первых обслуживал у Вас когда-то не одну BMW и был всегда доволен тем, что не было проблемы, которую не удалось бы решить Вашим спецам. Во-вторых... Похоже, что у нас все технические станции ориентированны на новые/почти новые машины и просто не хотят зарабатывать деньги.
Приобрёл недавно BMW 728i Е23 М30,1985 г/в. АКПП
Честно говоря, покупался авто для сына, чтобы за лето восстановить его, перешить салон, покрасить кое-что и т.д.
Состояние кузова очень хорошее, локальная коррозия в паре мест - не более того.
Собственно, проблема:
В одно прекрасное утро отказался заводиться... Стартер крути и...всё...
Было установлено, что нет искры. Подменена катушка - нет толка. Подменён распределитель, проверены высоковольтные провода, заменены свечи.. - тоже самое.
При дальнейшей проверке было выяснено, что ДПКВ не звонится.
Датчики заменили. Оба (на коробке) и ДПКВ и датчик скорости. Авто стал заводиться, но двигатель трясёт на всех режимах, авто не тянет.
Так как старый ДПКВ вытащить (даже с WD40) не удавалось, то он был разрушен и я его просто протолкнул в картер, после этого крутанул стартер и остатки вывалились в нижнее окошко под маховиком. Злостно, конечно, но снимать АКПП на улице не было возможности.
В связи с этим мне захотелось выяснить, не сломался ли штифт на маховике, призванный давать сигнал ДПКВ, проходя мимо последнего. Штифт не сломался. Более того, выяснилось, что их там 2 шт(!). (в нескольких десятках миллиметрах друг от друга). Причём, один в два раза короче другого. Прошёл месяц, как я каждый день вожусь с а/м и каждую ночь читаю всё об этом в сети. Воз и ныне там. Я ничего не понимаю уже. Прозвонил всю проводку. Осцилографа у меня нет, а возможности мультиметра крайне малы. Есть у меня подозрение, что в результате многих пробных пусков с прикуриванием, я мог просто спалить DME. Но как это проверить??? На машине обнаружен "колхоз": блок 2,8. Голова 3,2-3,5, Motronic Bosch 0261200061 (35pin), ICM отсутствует. ICV трёхконтактный. Не знаю уже, за что хвататься... Можете ли вы помочь диагностировать и реанимировать машину, которую я и сын просто любим? Заранее благодарю.
-
Ваше утверждение. что там два реперных штифта ставлю под глубокое сомнение... Реперный зуб там должен быть один, прямоугольной формы. При подключении осциллографа к выходу датчика, смотрящего на этот репер, должен наблюдаться чёткий синусоидальный импульс, соответственно один на оборот. При работающем на холостомходу двигателе амплидуда сигнала порядка 15 вольт. На другом датчике, смотрящем на венец маховика, должна наблюдаться непрерывная гребёнка. Следовательно, для начала нужно посмотреть, что кажут датчики... Сразу оговорюсь, что такие машинки нужно учиться любить самостоятельно, но если не получается - то тащите, диагностировать по интернету я тоже не готов...
На сколько я понимаю, если Вы у нас обслуживались, живёте не очень далеко. Следовательно, можете доставить свой славный папелац к нам в сервис.
-
Благодарю за ответ! Спорить с Вами не готов - неблагодарное это дело)). Согласен, что надо самому с подобным раритетом знакомиться и обращаться. Но, увы, нет места, где это можно делать более или менее комфортно. Я что только уже не перепробовал. Разве что с бубном осталось станцевать вокруг машины. Подменяли ECU с рабочей машины (слава Богу хватило ума не покупать на exist новый (восстановленный) по цене чугунного моста), также поступали с расходомером, датчиком доп. воздуха, температуры, тепловым реле времени, релюшками, высоковольтными проводами, распределителем, катушкой, свечами... Прозвонил всю проводку до/от ECU. Выявилась ещё одна проблема: полностью заряженный аккумулятор за ночь садиться в ноль. На лицо утечка. Возможно это каким-либо образом и влияет на текущую работу двигателя. Пробовал разорвать массу батареи через амперметр, но утечки тока не нашёл. По поводу штифтов. Я смотрел на маховик через окошко на месте сочленения ДВС с коробкой снизу, лёжа под машиной и с фонариком в зубах. Зубчатый венец видел. Тот датчик, который отвечает за скорость вращения, смотрит как раз не него и расстояние от зубцов до датчика порядка 1мм. Второй датчик, ниже (как я понимаю, положения колена) смотрит на гладкую часть маховика и всё, что мне удалось там рассмотреть и даже пощупать - это два цилиндрических штифта, один из которых в два раза короче(???) другого. Смею предположить, что я видел некие штифты, которые присутствуют на двухмассовом маховике (их там, вроде 3шт., а не 2), но которые не имеют ни какого отношения к сигналу этого датчика. Ничего прямоугольного рассмотреть не удалось. Возможно он просто отвалился или погнулся... В общем... засада. Осцилографа у меня нет. Обслуживался я у Вас давно. Это был Е34 525 М50 и М5 S38 в таком же кузове. Живу я на Беляево, но тогда проблему с машинами смогли решить только у Вас, поэтому и ездил к Вам. Машина до Ленинградки доедет сама. Заводится она с пол-пинка, просто обороты дёргаются и пропуски зажигания наблюдаются с падением мощности. А так - доедет. Вопросы: когда лучше приезжать и в какое время, чтобы не поцеловать закрытые двери? к кому конкретно обратиться и надо ли записываться заранее? на какую сумму можно рассчитывать приблизительно, чтобы не оконфузиться? Благодарю
-
Если репер (прямоугольный зуб) улетел, то это либо замена маховика (сейчас найти такой раритет сложно), либо изготовление нового репера (как-то мы такое делали, но на МКПП). В любом случае это снятие коробки и маховика. Для начала, рекомендую преобресть простенький осциллограф и посмотреть форму сигнала датчиков. Если на датчике, смотрящего на репер, нет вразумительного сигнала то блок управления принимает за него (сигнал от репера) любые помехи. Для работы двигателя этот сигноал вообще-то не нужен. Он нужен для запуска. После этого блок управления, зная число зубьев на венце, коммутирует катушку зажигания в нужном положении вала. То есть датчик фазы можно отключить от блока управвления на работающем двигателе и вместо него подавать на блок прямоугольные импульсы от АКБ (вместо датчика подключаем провода к аккумулятору. Один провод постоянно, другой - чиркаем по клеме. Полярность - эмпирически). После такого "чиркания" блок видит импульс датчика фазы и начинает заново считать зубья. При этом УОЗ получается как в лотерее и можно добиться приемлимой работы двигателя. Включили стартер, чиркаем - завелась. Погазовали, послушали. Раннее - звенит. познее - тупит. Ещё чиркаем, ещё газуем...
-
Благодарю. Попробую в понедельник осцилограф взять напрокат. Попробую также ещё раз покрутить маховик (колено со стороны радиатора можно крутить??). Может и найду чего. Смущает только одно. Движок запускается с полтычка, а даже при прикосновении к оголенному проводу ДПКВ у разъема - глохнет моментально. И ещё: есть такие жгуты высоковольтных проводов, где стоит индукционный датчик прямо на проводе 6-го цилиндра. Можно этот сигнал использовать вместо ДПКВ? Или это касается только системы с коммутатором?
-
Колено, как раз проворачивается со стороны радиатора. Там на переднем носке гайка на 36, за неё всегда и крутим... При прикосновении к проводам ДПКВ его сигнал сильно просаживается, соответственно блок управления перестаёт его различать и не знает, когда управлять катушкой. Индукционный датчик устанавливается только на следующих версиях - с 55 пиновым разъёмом блока управления для фазирования впрыска. Чтобы не было путаницы - ДПКВ смотрит на зубчатый венец, второй датчик - датчик фазы. Служит для запуска отсчёта зубьев ДПКВ.
-
У-п-с-с... Спасибо. Значит путаница все же имела место. Получается, что изначально, когда а/м перестал заводиться, не звонился датчик фазы, а сам ДПКВ был вроде в норме. Потом я заменил оба (они же одинаковые). Но а/м завёлся далеко не сразу. Склоняюсь всё больше к 2-м вариантам. Либо улетел репер, когда я протолкнул датчик фаз внутрь и крутанул стартер, чтобы он вылетел. Либо что-то с проводкой (так как утечка всё же налицо). Одного не могу понять. Вы говорите, что этот датчик не нужен во время работы ДВС. Но при отсоединении на работающем ДВС любого из разъемов (ДПКВ или ДФ), ДВС сразу глохнет???. Мне сказали, что на МКПП нет снизу окошка, через которое можно видеть венец, а на АКПП (у меня) есть. Через него, не снимая коробку, можно попробовать приварить или прикрутить реперный зуб. В любом случае начну с осцилограммы. Вам огромное спасибо, что не бросили меня и консультируете. Ваша помощь неоценима. К слову, у меня на родине (в Бишкеке) мою машину поставили бы на ход за пару часов и почти в любом а/сервисе. Там народ не избалован новыми тачками с супер-системами, на компьютеры не уповают и ещё не забыли как ремонтировать старые авто. А у нас... это просто трэш какой-то. Я не могу себе представить, чтобы в Германии дилер БМВ отказал взять в ремонт БМВ из-за года ее выпуска. А у нас... МАДИ - чуть ли не единственное исключение. Спасибо. Если не получится - ждите в гости
-
В своё время я с этими системами довольно много работал и то, что говорю основано на личном опыте. Из моего опыта, при отключении датчика фазы машина глохнуть не должна... Что-то приварить или прикрутить не снимая маховик проблематично, это "что-то" должно быть чётко спозиционировано относительно датчика...
-
Доброго дня! Вчера вечером добрались до осцилографа (маленький такой, как мобильник с питанием 12В). Завели ДВС. Сигналы с обоих датчиков (ДПКВ и числа оборотов)...одинаковые(!) синусоидные. Что-то подсказывает, что такого быть не должно. Смотрели сигнал на высоковольтном проводе 6-го цилиндра - неустойчивый какой-то сигнал с помехами и неравномерной искрой. Ни кто и ничего не понял??? Пробовали взять сигнал с датчика ВМТ, стоящего на шкиве спереди у радиатора (в принципе та же ВМТ, что и на маховике) и идущего исключительно на колодку диагностики. Сигнала нет вообще, просто не проходит почти. Подставляли другие - заведомо рабочие "мозги" - нет результата. Осталось два варианта: 1) Сломан репер (или загнут) на маховике. Но. Сомнения такие: Если загнут, то даже =/- 20 градусов ничего не изменили бы в работе ДВС. Ребята в своё время приваривали просто гайку вместо репера на маховик и ДВС работал. Кроме того, если бы зуб улетел совсем, то ДВС не должен заводиться в принципе, а он заводится. И вариант 2) Неисправность в электрике (мелочь в косе ДВС, например). Когда машина ещё работала бывали такие случаи: включаешь ближний свет и АКП включает только 1-ю передачу и выше не переключается(!). Выключаешь освещение и АКП пошла щёлкать дальше до 4-ой. Едешь на 4-ой, км так 80/час, включаешь снова освещение и АКП сразу встаёт снова на 1-ю ступень... В общем...засада полная. Отсюда вопрос: сделаете машину??? Надо многим заниматься перед зимой по кузову и т.д., но сначала надо поставить на ход!
-
Если есть умельцы, приваривающие гайку на маховик - флаг им в руки. Изменение УОЗ на 20 градусов не влияет не работу двигателя - позволю себе не согласиться с этим утверждением. Сигналы на датчиках - если двигатель не заводится - можно просматривать и с отключенным жгутом блока управления. Подключение индуктивного датчика к блоку управления не должно влиять на сигнал. Но на осциллографе нужно выбрать соответствующее разрешение - репер мелькает один раз за оборот, и при отсутствии синхронизации вероятность попадания в кадр при высоком разрешении невелика. При прокрутке частота вращения порядка 150 об/мин - 3,5 об/сек. Для гарантированного попадания в кадр на экране должно отображаться порядка 0,5 - 0,25 сек. Попытка полюбить (починить) такой автомобиль нами может обойтись Вам очень не бесплатно. На уточняющий вопрос "сколько?" отвечаю "не известно, что сломалось и что чинить".
-
Благодарю. Попытаюсь ещё покопаться. Потом буду у Вас, разумеется, не бесплатно. В любом случае надо будет забирать у Вас авто из ремонта и априори платить за это указанную сумму)). А, как думаете, такие периодические финты АКП при включении/отключении освещения, с чем могут быть связаны? Бывало такое когда-нить?
-
А у Вашей машинки блок EGS (управления АКПП) вообще есть? Если есть, можно предположить, что включение света просаживает напряжение на нём. Нужно проверить клемы АКБ, массу двигателя... Взять мультиметр, посмотреть, как ведёт себя напряжение в различных точках проводки, особенно питание блоков, при включении света. Вообще из-за плохой массы ЭБУ DME бывают самые разные чудеса. Проверте надёжность крепления этой массы. Она где-то в районе впускного коллектора.
-
Спасибо. Массу проверю. Отдельно блока АКП нет
-
Блок управления АКП......есть, как оказалось. Вопрос, где он? Наверное где-то слева... Буду искать.)
-
Добрый день! Нашёл я неисправность. Как Вы и говорили, реперный зуб отлетел. Лежал под авто с фонариком, напарник крутил колено. Осталось его приварить, что, на мой субъективный взгляд, можно было бы сделать на подъёмнике через окошко, не снимая коробки (тем более, что приварен он был на маховике со стороны ДВС). Сколько эта работа будет стоить у Вас? И сколько стоит диагностика авто (преимущественно по электрике)? Ни как не могу обнулить ОЙЛСЕРВИС, хотя точно знаю, что замыкаю на колодке нужные контакты и аккумуляторы в приборке новые впаял...
-
Просверлил. Вкрутил шуруп в место крепления зуба. Загнул его по нужной длине. И всё заработало. Единственно(!). Поменял местами разъёмы датчиков. Оказывается, они были перепутаны и ДВС заводился и работал (!!!), правда, нестабильно, беря сигналы с зубьев венца...
-
Поздравляю с найденой неисправностью :) :D! Зазор между инкрементным колесом и датчиком порядка 1мм. Если зазор будет больше, на запуске, при низкой частоте вращения колена сигнал может оказаться слишком слабый :-\. При отклонении в другую сторону разрушится датчик :'(. Мы, конечно колхозники, но такого рода задачи делать очень не любим, тем более, что этот репер отломался не в наших руках 8). По электрике в старом авто стоимость диагностики по фактическому времени :o. Не сбрасывается индикатор ТО :-[ - вероятно замена приборки. Удачи ;)...
-
Спасибо за помощь! Сколько стоит нормо-час у Вас? Вы не колхозники и не халтурщики (в отличие от капельмейстер в Химках for example) ))). На счёт зазора в 1мм я знал. Поэтому сделал просто: оба датчика стоят на приливах колокола на одном уровне и датчики эти, как мы знаем, одинаковые. Я просто замерил высоту зубьев венца датчика вращения, добавил 1мм и спозиционировал реперный зуб ДПКВ на ту же высоту (в ровень с зубчатым венцом колеса), но с соответствующим смещением. Для проверки сделал так: вынул датчик ДПКВ, аккуратно нанёс на его торец пластилин (около 1,5-2мм), установил датчик назад и провернул колено на один оборот. Затем выкрутил датчик и посмотрел, какой слой пластилина с него стесал репер... Далее удалил остатки пластилина и вернул сам датчик на место. Вот это колхоз, так колхоз. Примитивно, но эффективно и на много дешевле снятия АКП))). Новая приборка стоит на exist около 100 000руб(!), у меня есть ещё парочка донорных. Попробую прозвонить на них платы и собрать их них одну полностью целую и исправную. Но на диагностику приеду к Вам. Очень меня беспокоит просаживание напряжения при включении света, а ток утечки у меня не получилось найти на жгутах и контактах... Ещё раз искренне благодарю за помощь. Думаю, что наша переписка пригодится ещё многим, столкнувшимся с подобной проблемой, т.к. BMW, это, без сомнения - диагноз)).
-
Нормочас у нас 1400. Все описанные Вами процедуры - это и есть колхоз. Вынужденный. И вопрос, сколько это всё проработает в условиях сильной вибрации. При сварке могут возникнуть самые разные ньюансы, вплоть до образования трещин на пластине с её последующим разрушением..